酱香浅醉

　　闲来无事，去一老朋友家串门。甫进青石小院，迎面见天井下朋友老伴躬身弯腰，在分拣竹匾中黄豆。一看就是准备做酱了，又到了酱香浅醉的时光。

　　这场景多么熟悉，我忆起了母亲在的那会儿。每年的梅雨季，母亲就张罗着做酱。

　　酱在乡村人的生活中，扮演了不可或缺的角色。做酱第一步，就是选豆。要选那颗粒饱满、大小匀称的黄豆。一入梅，乡人就忙开了，把去年的黄豆搬出来，坐在天井下分拣，一丝不苟，落筐有声。

　　做酱时，记得头一晚，母亲就把黄豆倒入大水桶中，容量不过半，用冷水浸泡。经过一晚的泡发，原本干瘦的黄豆变得又黄又胖，挤挤挨挨，仿佛快要蹦出来。

　　翌日天刚破晓，就把黄豆倒入铁锅里煮到七八分烂。取出后盛放在木盆中，按照一定的比例，掺入面粉、水、盐等，充分搅拌、冷却，确保每粒黄豆外都能均匀地裹上一层面粉，做成一个个面饼似的，这便是“酱黄”。

　　酱黄须闷在阴暗潮湿、密不透风处，然后到野外小河边，采些碧绿的“黄荆柴”叶子，盖在上面。酱黄开始变化不大，几天后就一天一个样，起霉点，长绒毛，上色。最初是白色，渐渐转成黄褐色，呈黄白相间的“霉豆”。“闷黄”大约持续一周。

　　选个阳光灿烂的日子，把霉豆移到太阳底下曝晒，那些绒毛只需要一天工夫便“偃旗息鼓”，一股股霉味扑鼻而来，酱黄看上去斑斑驳驳，不伦不类。可只有经历这份丑，才会孕育出后来的美。一直要把霉豆晒干为止。

　　接着下酱。下酱是酱味制作好坏的关键，都是老酱师们把舵。事先烧好一锅沸水，然后“哗”的一声将水倒入酱缸中，在袅袅的热气中，迅速撒入一定比例的食盐，再把霉豆掰成小块，投入酱缸，让酱黄溶化开来，不停地搅拌。

　　再就是晒。为防止小虫掉入，往往将酱缸口蒙上一层半透光的纱布。晒酱是个漫长的过程，需要一个多月的时间。一大缸酱，每天早上搬出，晚上移进，马虎不得。最怕的是下雨，一旦淋了雨，酱就会生蛆。稍有不慎，很可能前功尽弃。

　　那酱缸是一日浅一日深，慢慢地，由灰而黄，由黄变红，最终成紫红色，且越晒越深，香味愈来愈浓。乡人说，酱是要取日月之精华的。封缸前，一般露天放两三晚，打些露水，那酱就更加鲜美可口。

　　待酱大功告成，便可封口。倘要取酱油，只需用一个竹丝做的半封闭圆筒即可。第一次取，便为头抽，此后便是二抽三抽……

　　我是吃着母亲的酱长大的，早些年我在外读书时，每次带菜，母亲总喜欢在酱里添些肉丁、笋丁、豆腐干丁、辣椒等，那真是无上的美味。在寝室里，我的酱总是最先被瓜分干净。

　　母亲的酱、故乡的酱，陪伴着我的人生岁月，让我的生活变得有滋有味。

　　母亲走了，便意味着一种生活方式的终结。这些年，做酱的人家越来越少，只有那些乡村老人，还在固守着时光，做酱、晒酱，自得其乐。在一些地方，做酱还成为“非遗”项目，并被打造成文旅产品。

酱香浅醉，守住做酱，就是守住时光，守住一段历史。